【保存版】にんにくは「芽かき」で大玉になる🧄 見過ごされている作業

どうも、8150（えいこう）です🌱 家庭菜園歴8年、理科の教員免許を持っていて、有機・無農薬で野菜を育てています。

前回は玉ねぎの話をしました。今回はその仲間、にんにくです。

にんにくは「植えたらほぼ放置でいい」と言われます。実際そのとおりで、手はほとんどかかりません。9月〜10月に植えて、翌年の5月〜6月に収穫。冬の間はほったらかしです。

ただ、それでも小さいにんにくで終わる人がいます。原因はだいたいこれです。

芽かきという作業を、知らないまま通り過ぎている。

1片しか植えていないのに、1つの穴から芽が2本、3本出ることがあるんです。そのままにしておくと、栄養の取り合いになって、どっちつかずの小玉になります。

私も最初の何年かは、この作業の存在すら知りませんでした。今日はそこを中心にお話しします。

※以下の時期は中間地（関東〜関西の平野部）が目安。寒い地域は少し遅らせ、暖かい地域は早めに。種球の袋の表示もあわせて確認してください。

栽培データ

• 科：ヒガンバナ科（仲間＝玉ねぎ・らっきょう・ネギ。同じ場所は1〜2年あける）
• タネまき：なし＝種球（しゅきゅう／植える用のにんにく）を植える
• 植え付け：9月中旬〜10月中旬
• 株間：15cm（穴あきマルチの穴に1片ずつ）
• 収穫：翌年の5月中旬〜6月

植え時は、両側に失敗があります

まず時期の話から。9月中旬〜10月中旬が目安です。

この「幅」がけっこう大事で、早すぎても遅すぎてもダメなんですね。

早すぎると腐る

にんにくは寒さにはとても強いんですが、暑さには弱いです。

まだ暑い時期に植えると、土の中で種球が腐ります。ウイルス病が出ることもあります。

近年は9月に入っても30℃近い日が続くので、「暦どおり9月中旬」と決めうちせず、朝晩が落ち着いてきたかを見てから植えるほうが安全です。

遅すぎると大玉にならない

逆に遅れると、根をあまり張らないまま冬を迎えます。

にんにくは冬の間に根を張って、春に一気に太ります。その土台づくりが足りないと、大きくなりきれません。

私は2回に分けて植えます

この「早すぎても遅すぎてもダメ」への対策として、私は9月下旬と10月上旬の2回に分けて植えています。

その年が暑ければ後半のほうが上手くいくし、早く冷えれば前半が当たる。どちらかが外れても、全滅は避けられます。

畑の面積に余裕があるなら、これはおすすめです。

植え方は3つだけ守れば大丈夫

①尖った方を上にして、垂直に

にんにくの1片には、尖っているほうと平たいほうがあります。尖ったほうが芽、平たいほうが根です。

これを逆さに植えると、芽が土の中で回り道をすることになります。まっすぐ立てて植えてください。

②種球の上に3〜5cmの土

深さの目安です。深すぎず、浅すぎず。

ちなみに深さには意味があって、深めに植えると大きい球になりやすく、浅めに植えると早く芽が出ます。標準は3〜5cmで大丈夫です。

③★覆土のとき、押さえつけない

ここ、玉ねぎと真逆なので注意してください。

玉ねぎは植えたあと株元をしっかり鎮圧します（押さえて土を締める）。でもにんにくは、土をかけたら押さえつけないでください。

土が締まると、芽が出にくくなります。ふわっと土をかけて終わり。それでいいんです。

同じヒガンバナ科でも、玉ねぎは「苗」で根がすでにある、にんにくは「これから芽を出す球根」。スタート地点が違うんですね。

マルチは張ったほうがいいです

雑草対策と生育もありますが、いちばんの理由は乾燥です。

にんにくは冬に土が乾くのを嫌います。ポリマルチを張っておくと、乾燥をかなり防げます。

サイズは幅95cm、株間・条間ともに15cmの5条マルチ。じつはこれ、玉ねぎと同じものが使えます。両方作る方は使い回せるので覚えておいてください。

水やりは基本不要です。雨が降らず土が乾いているとき、または少しでも早く芽を出させたいときだけで大丈夫です。

★芽かき ー 今日いちばん伝えたいこと

さて本題です。

12月ごろ、芽が出そろってきたら、うねを1株ずつ見てください。

1つの穴から、芽が2本出ている株がありませんか。

1片しか植えていないので、本来なら1本しか出ないはずです。2本出ているということは、その1片が中で分球しているということなんですね。

放置すると、両方とも中途半端になります

大根や葉物の間引きと同じ理屈です。

2本が同じ場所で栄養を取り合うので、どちらも大きくなりきれません。結果、どっちつかずの小さい玉が2つできます。

私、正直これを何年か見過ごしていました。「なんか2本出てるな」と思いながら、そのままにしていたんです。知ってからは毎年やっています。

やり方

• 弱いほう、小さいほうを選ぶ
• 根元からハサミで切る

引き抜かないでください。抜くと土が動いて、残すほうの根を傷めます。ここは大根の間引きと同じ考え方です。

3本出ていることもあります。その場合はいちばん大きい1本を残して、あとは切ります。

★2つだけ、守ってほしいこと

これが地味に大事です。

• 必ず晴れた日にやる
• ハサミはアルコールで除菌してから使う

にんにくは、思っている以上に病気にかかりやすい野菜です。切り口から菌が入ります。

雨の日や湿った日にやると、切り口が乾かないまま菌にさらされます。ハサミを使い回すのも同じで、前に切った株の菌を運んでしまう。

除菌したハサミで、晴れた日に。これだけで結果がだいぶ変わります。

大玉にするカギは「さび病」でした

にんにくを大きくするポイントは、じつは肥料ではありません。

3月〜5月に出る「さび病」を、いかに食い止めるかです。

さび病は、葉に赤茶色の小さな斑点が出る病気です。名前のとおり、鉄がさびたような色。

なぜ、そこまで重要なのか

にんにくが太るのは、春です。3月〜5月にかけて、葉で作った養分を球に送り込んでぐんぐん肥大します。

その大事な時期に葉がさび病でやられると、養分を作る工場が止まるわけです。

逆に言えば、収穫直前までさび病を抑えられれば、その間ずっと肥大が続きます。だから大玉になる。

予防でやること

無農薬でやるなら、予防がすべてです。

• マルチの上を土で汚さない…土の中の菌が跳ね上がって葉につくのを防ぎます。マルチの表面はきれいに保ってください
• 株元の風通しを良くする…雑草を放置しない。マルチの穴から出てくる草も、こまめに取ります
• ★株を弱らせない…ここで芽かきが効いてきます

3つ目が意外と見落とされます。分球したまま栄養を取り合っている株は、それだけで消耗しています。消耗した株は病気に弱い。

つまり芽かきは、玉を大きくするだけでなく、病気に強い株を作る作業でもあるんですね。

★追肥で元気にする、は逆効果です

ここ、勘違いしやすいところです。

「株が弱っているなら肥料をあげよう」——これ、にんにくでは逆に出ます。

肥料をやりすぎると栄養過多になって、病害虫にとても弱くなります。人間が食べ過ぎて体調を崩すのと似ています。

まずは環境を整えること。風通し、マルチの清潔さ、芽かき。この順番です。

11月にやってはいけないこと3つ

植えたあとの秋は、「何もしない」が正解です。むしろやってしまいがちなことを3つ挙げておきます。

①水やり

乾いているように見えても、水はやらないでください。

にんにくに水をやりすぎると、病気の原因になります。とくにべと病（葉が黄色っぽく変色する病気）が出やすくなります。

②追肥

まだ早いです。

にんにくはこれから休眠期に入ります。「芽が大きくならないな」と思って肥料をあげたくなりますが、この時期は大きくならなくて正常です。

③芽が出ない株を、放置する

これだけは動いてください。

植えて3〜4週間経っても芽が出ない株があったら、掘って確認します。

芽が出ないときの見分け方

掘ってみると、だいたい2つのどちらかです。

◯ まだ出ていないだけ

種球がしっかりしていて、根が張っている。この場合は大丈夫です。

そのまま埋め戻してください。もうすぐ出てきます。1か月くらいは待ってあげましょう。

✕ 腐っている

種球が溶けていたり、どろっとしていたり。この場合は回復しません。植え直しです。

植え直しは11月上旬まで

まだ間に合います。ただしコツが2つあります。

★薄皮まで全部むいてから植える

普段はむかなくていいのですが、植え直しのときはむいてください。理由は、傷や腐りがないかを目で確認できるからです。せっかく植え直すのに、また腐る種球を選んでは意味がありません。

食用のにんにくで代用してもかまいません。その場合も、皮をむいて中を確認してから植えます。

★少し浅めに植える

通常は3〜5cmですが、植え直しのときは浅めに。

浅いほうが、芽が地上に出るまでのエネルギーが少なくて済みます。つまり早く芽が出る。遅れを取り戻すための工夫です。

深さの使い分けをまとめると、こうなります。

• 早い時期に植える → やや深め（大きい球になりやすい）
• 遅れて早く発芽させたい → 浅め

収穫と、カビさせない乾燥

翌年の5月中旬〜6月。ようやく収穫です。

収穫のサイン

3つあります。

• 葉の色が3割〜5割くらい黄色くなった
• 下葉が3〜4枚枯れた
• にんにくの芽（花芽）を摘んでから2週間ほど経った

そして最終確認は、試し掘りです。

1株だけ抜いてみて、玉のお尻の部分が平らになっていたら収穫していいサインです。まだ丸みが残っていたら、もう少し置きます。

なお、病気が出始めたときは、時期を待たずに早めに収穫してください。粘っても悪くなる一方です。これは玉ねぎも同じです。

収穫する日は、晴れが続いて土が乾いているときを選びます。

★乾燥の手順（ここでカビが決まります）

穫ったあとが本番です。せっかく育てたのに保存中にカビた、というのが本当にもったいない。

• ①収穫したらすぐ、ハサミで根を切る…時間が経つと根が硬くなって、切るのが大変になります。穫ってすぐならスッと切れます
• ②畑でそのまま2〜3時間乾かす
• ③軸の長さを15cmほどに切る…★最初から短く切らないでください。切り口から雑菌が入って腐ります。15cmは、そのための余裕なんですね
• ④さらに3〜4週間、よく乾かす…麻ひもで縛って吊るすか、かごやコンテナに入れます。場所は、雨の当たらない風通しのいいところ
• ⑤完成の見きわめ…水分が3割ほど抜けて、玉の底の部分が硬くなったらOK

仕上げは、軸を短く切って、薄皮をむいてきれいにしてから、ネットに入れて保存します。

ここまでやると、翌年の春先まで持ちます。そして残しておいた玉が、来シーズンの種球になります。

学ぶ：にんにくの1片は「葉」だった🔬

理科の時間です。

にんにくを1片むいてみてください。中から出てくるのは、白い実のようなかたまりですよね。

あれ、実ではありません。葉です。

前回、玉ねぎの玉が「養分をためて太った葉の根元」だという話をしました。にんにくもまったく同じ仲間なので、構造が一緒なんです。

にんにくを横に切ってみると分かりやすいのですが、いくつかの片が、中心にある短い茎のまわりに並んでいます。この茎から、下向きに根が出ている。

• 中心の短い茎…本当の茎
• そのまわりの片…養分をためた葉
• 伸びている緑の部分…葉

だから、1片を植えると1株になるんですね。あの片には、次の株を立ち上げるだけの養分が全部詰まっています。栄養の入ったお弁当を持って旅立つようなものです。

そして面白いのが、にんにくは種で増えないということ。

普通、野菜は花を咲かせて種をつくります。でも畑で育てているにんにくは、花を咲かせても種ができにくい。だから毎年、自分の体の一部（1片）を分けて増えていきます。

つまり畑のにんにくは、全部クローンなんですね。何年も同じ株を受け継いでいくと、その畑に合った性質が引き継がれていきます。

お子さんと一緒なら、にんにくを横に切って中心の茎を探してみてください。「これが茎で、まわりは全部葉っぱなんだよ」と言うと、たいてい驚かれます。玉ねぎも同じように切って見比べると、仲間なのがよく分かりますよ☺️

まとめ

ここまで読んでくださって、ありがとうございます！

にんにくは手がかからない野菜です。でも、押さえどころを外すと小玉で終わります。

• 植え時は9月中旬〜10月中旬。早すぎると腐り、遅すぎると大玉にならない
• 尖った方を上に、種球の上に3〜5cmの土。★覆土は押さえつけない（玉ねぎとは逆）
• ★芽が2本出ていたら、弱いほうを根元からハサミで切る。晴れた日に、除菌したハサミで
• 大玉のカギは3〜5月のさび病を抑えること。マルチをきれいに・風通しよく・株を弱らせない
• 秋は水やりも追肥もしない。芽が出ない株だけ掘って確認（植え直しは11月上旬まで）
• 収穫後は根をすぐ切り、軸は15cmで切って3〜4週間乾かす。短く切ると雑菌が入る

まずは今年、うねを見に行くときに「芽が2本出ていないか」だけ気にしてみてください。1本切るだけで、来年のにんにくがひとまわり大きくなりますよ🧄

次回は、寒くなってからの畑仕事。冬にやっておくと春がラクになる作業をお話しします🌱

にんにくを始めるのに要るもの

にんにく種球（ホワイト六片）

食用のにんにくではなく、植えるための種球です。ホワイト六片は寒さに強く、粒が大きくなる定番。記事で書いた「お尻・傷・大きさ」のチェックをして、いいものから植えてください。

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穴あき黒マルチ（15cm間隔）

にんにくも株間15cm。玉ねぎと同じマルチが使えます。にんにくは春の草取りがしんどいので、マルチを張っておくと冬から春がまるごとラクになります。

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麻ひも

収穫後、軸を15cmで切って吊るすときに使います。ビニールひもより麻のほうが湿気を吸ってくれるので、乾燥中にカビが出にくいです。

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